Антисептики для древесины из Чешской республики Антисептики для древесины
из Чешской Республики

Статьи

Домовой гриб: вариант восстановления полов

Бетонный пол по грунту. Почему именно так?

Ориентировочный расчет пола я так же провел в теплотехническом калькуляторе. Для данного случая он не совсем адекватно отражает процессы водо/паропроникновения от грунта до финишного покрытия, потому привожу его больше для общего представления о конструкции и ее свойствах.

Теперь немного о том, для чего так и что из этого получилось.

1) Щебень фракции 20-40 (чем крупнее – тем лучше, в зависимости от толщины слоя). Цель: отсечь капиллярный подсос воды из грунта.

До зимы 2015-2016 я успел только этот слой. 2-3 недели и 7 тонн щебня посредством меня и двух ведер перекочевали внутрь дома. Трамбовать – обязательно.

Зимой, как это ни странно, в комнатах, просто засыпанных щебнем, было субъективно теплее, чем до засыпки (при прочих равных условиях), хотя, конечно, и холоднее, чем в остальных отапливаемых помещениях.

И гораздо, гораздо суше! Суше настолько, что к весне на цоколе (видимо, как на более холодном и оттого более влажном, чем щебенка) обнаруживал достаточно много высохших мокриц (скорее всего, были занесены со щебнем).

2) Полиэтиленовая пленка 0,2мм.

Цель: не дать бетону черновой стяжки пролиться в щебень.

Бонусом - дополнительная пароизоляция. 0,2 – вполне достаточно, чтобы аккуратно ходить по щебню по пленке без повреждений последней. Впрочем, отдельные небольшие повреждения погоды не сделают.


3) Черновая стяжка. Цель: получение ровной поверхности под гидроизоляцию.


Кстати. Придирчиво осмотрев саму стяжку, то тут, то там стал замечать отдельные мохнатые островки. Так как дальше, для профилактики, собирался по периметру промазать стяжку на ширину щетки (15-20 см) лигнофиксом на спирту с водой, заприметил эти места и при покрытии мазнул их тоже.

4) Рубероид. Цель: гидроизоляция. Нужно соединить листы между собой и горизонтальную гидроизоляцию с гидроизоляцией цоколя. Чем плотнее соединение – тем лучше.

5) Пенопласт ПБС-35. Цель: утепление. Чем жестче (плотнее) пенопласт – тем лучше. ЭППС такой же толщины (10см) был бы более желательным, но обошелся бы в разы дороже.

Уложив пенопласт, сделал из остатков ЭППС и монтажной пены ограждающий слой для последующей чистовой "тёплой" плиты, развязав ее с цоколем и стенами. Были бы ровные стены - можно было бы мягкую демпферную ленту использовать, как для обустройства стяжки и рекомендуют, но это явно не мой случай. Потому заменил пеной.

6) Полиэтиленовая пленка 0,2мм. Цель: пароизоляция. Крайне желательно избежать повреждения этого слоя, а также, необходимо хорошо проклеить нахлесты полос пленки.

7) Чистовая стяжка. Цель: собственно – ровный пол.

После месяца "высыхания" на ней тоже обнаружились местами "мохнатые" пятнышки, хоть и в меньшем количестве, чем были на черновой. И чем суше становилось в комнате (проветривалась постоянно) тем сложнее их было найти. Во избежание, я перед грунтовкой пола еще и тщательно пропановой горелкой всю стяжку прошел.

В итоге – пол получился действительно очень теплым. Верхняя плита аккумулирует тепло, а потерять его не дает пенопластовая прослойка.

Дальше будет о стенах...

К предыдущей статье

Читать дальше